Stand-WC gegen Wand-WC austauschen

In unserer Videoanleitung siehst du, dass du für das Upgrade auf ein Wand-WC eine zweite Person benötigst. Schnapp dir also deinen Helfer und dann kann es losgehen. Nimm zuerst den Deckel deines alten Spülkastens ab und lass das restliche Wasser durch Betätigen der Heberglocke abfließen. Entferne mit einem Maulschlüssel den Flex-Schlauch. Mit der Wasserpumpenzange lässt sich das ganze Ventil herausdrehen. Jetzt kannst du den gesamten Spülkasten samt Wandhalterung abnehmen.

Um das WC vom Boden zu lösen, durchtrennst du die Silikonfuge am Boden mit einem Cuttermesser. Sei dabei vorsichtig, um die darunterliegenden Fliesen nicht zu beschädigen. Mithilfe einer Ratsche wird die Verschraubung vom Boden gelöst. Ziehe das WC vorsichtig aus dem Wandanschluss.

Am besten legst du ein Handtuch unter und verschließt den WC-Anschluss sofort mit einem Müllbeutel und Klebeband, damit kein nachlaufendes Wasser entweichen kann. Nimm das Abwasserrohr aus der Wand, um mit dem Einbau des neuen Spülkastens beginnen zu können.

Für ein WC mit Wandmontage benötigst du einen speziellen Unterputzspülkasten, auch Vorwandelement genannt. Darin sind die gesamte Mechanik des Spülkastens und die Aufhängung der Toilette integriert. Das Vorwandelement platzierst du an der Stelle, wo später dein WC stehen soll. Miss die Höhe deines Elements ganz genau aus, damit die Toilette nicht zu tief hängt. Als grober Richtwert bei der Montage von Toiletten gilt eine Höhe von 40 cm – gemessen vom fertigen Boden bis zur Oberkante der WC-Schüssel.

Stecke eine passende Halterung für das Abwasserrohr auf, um später das Rohr befestigen zu können. Mit etwas Gleitmittel kannst du dann das Ablaufrohr zusammensetzen und es in den Wandanschluss schieben. In unserem Fall findet das Rohr mittig im Montageelement Platz.

Durch die Länge des Rohrs ergibt sich auch der Abstand der Vorwandinstallation zur Wand – in unserem Videobeispiel sind das 13 cm. Markiere dir dieses Maß auf dem Boden und stelle das Element noch einmal kurz beiseite.

Bohre die Löcher für die Befestigung der Füße vorsichtig mit einem Schlagbohrer vor. Achte auf eine geringe Drehzahl und verzichte auf die Schlagfunktion deines Bohrers, da diese deine Fliesen beschädigen könnte. Hast du erfolgreich durch die Fliese gebohrt, stellst du die Schlagfunktion ein, um tiefer in den Boden hineinzubohren. Anschließend kannst du die passenden Dübel mit einem Hammer einklopfen.

Um das Montageelement parallel zur Wand auszurichten und zu verbinden, befestigst du am oberen Ende links und rechts Metallprofile. Stabilisiere deine Konstruktion, indem du eine Mittelschiene auf die Metallprofile montierst. Ist das erledigt, kannst du das Element wieder an die Wand stellen.

Die oben montierten Profile sind in der Länge verstellbar. Passe sie den Gegebenheiten an und stelle sie mithilfe der Wasserwaage so ein, dass dein Konstrukt parallel zur Wand steht. Dann ziehst du die Schrauben mit der Ratsche fest.

Jetzt kannst du dich um die Montage des Wasserzulaufs kümmern: Miss mit dem Zollstock den Abstand zur Wand – bei uns sind das 11,5 cm. Miss dann vom Boden bis zur Mitte der Öffnung des Elements, hier befindet sich der Zulauf. Bei uns sind das 104,5 cm. Diese Maße sind sehr wichtig, am besten schreibst du sie dir auf.

Zeichne die Bohrlöcher für das Vorwandprofil auf deiner Wand ein und stelle das Element für den Zulauf noch mal beiseite. Bohre die angezeichneten Löcher und setze die passenden Dübel ein.

Markiere dir direkt über dem Wandzulauf die gemessene Höhe – in unserem Fall 104,5 cm. Von da aus misst du den Abstand bis zur Mitte des Wandzulaufes, das ist die Strecke, die du überbrücken musst. Bei uns beträgt der Abstand 13 cm. Zum Überbrücken benötigst du eine Rohrverlängerung, die sich aus Gewinderohren herstellen lässt.

Die Rohrverlängerung muss die exakte Länge besitzen, die du im letzten Schritt ausgemessen hast. Wie bereits angemerkt, sind dies bei uns 13 cm. In unserem Beispiel beträgt der Abstand zwischen Wand und Vorbauelement zudem 11,5 cm. Dieser Abstand muss ebenfalls beim Anpassen der Rohrverlängerung berücksichtigt werden. Wir verwenden zwei 90° Steckwinkel aus Messing.

Ist alles richtig angepasst, kannst du die Rohre abdichten und miteinander verbinden. Dafür raust du das Gewinde mit einem Metallsägeblatt an und umwickelst es gegen die Drehrichtung mit Hanffasern. Zusätzlich wird der Hanf noch mit Dichtpaste eingeschmiert, die hält das Ganze zusammen und sorgt für weitere Dichtigkeit.

Tipp: Die angeraute Oberfläche verhindert das Abrutschen der Hanffasern. Achte darauf, dass die Hanffasern vor allem in den Tälern des Gewindes liegen, denn sonst könnte die Verbindung später undicht werden.

Jetzt können die Rohre verbunden werden. Fixiere ein Ende mit der Wasserpumpenzange und ziehe auf der anderen Seite alles mit einem großen Sechskantschlüssel fest. Dabei musst du genau arbeiten – ist das Vorwandelement verkleidet, lassen sich undichte Stellen nur noch schwer reparieren. Wenn alles sitzt, drehst du die Eckverbindung mit der Hand in die Wand. Überprüfe dann noch einmal, ob alle Maße stimmen.

Da die Gewinderohre 0,75 Zoll groß sind, das Eckventil aber nur 0,5 Zoll, musst du ein Reduzierstück einsetzen. Dadurch passen die beiden Stücke ineinander und du kannst sie problemlos anbringen.

Auch hier solltest du das Gewinde anrauen und es mit Hanffasern umwickeln. Mit der Wasserpumpenzange und einem Maulschlüssel kann es dann montiert werden. Setze das Vorwandelement an seinen Platz und führe das Ventil durch die vorhandene Öffnung.

Befestige jetzt auch die Halterung am Ablaufrohr und setze den Schutzstopfen, auch Flanschkappe genannt, auf. Mit den Grobgewindeschrauben aus dem Bauset verschraubst du die Konstruktion sicher an der Wand. Ziehe die Schrauben an der Wand und am Boden leicht mit einem Ratschenschlüssel an. Überprüfe dann mit der Wasserwaage, ob alles gerade ist. Erst jetzt ziehst du die Schrauben richtig fest.

Bringe die Gewindestangen am Vorwandelement an, die später das WC halten. Am besten deckst du sie für die weiteren Arbeitsschritte mit einer Schutzkappe ab. So werden sie nicht beschädigt.

Im Spülkasten muss jetzt noch das Füllventil an den Wasserzulauf angeschlossen werden. Dafür setzt du mit der Zange am Eckventil an und ziehst es gut fest. Dann kannst du die Abdeckung anbringen.

Jetzt geht es ans Verkleiden des Vorwandelements. Beginne mit den Metallprofilen, die später die Verkleidung für das WC halten sollen. Die Profile sollten circa 10 cm höher als das Montageelement selbst sein. In unserem Fall bedeutet das eine Höhe von 1,20 m.

Zeichne dir das Maß mithilfe einer Wasserwaage auf beiden Seiten der Wand ein. Die Tiefe des Vorwandelements kommt auf die Seitenwand. Am besten markierst du die Tiefe oben und unten und verbindest die beiden Punkte mit der Wasserwaage.

Schneide die UW-Profile mit einer Blechschere oder -zange zu. Halte sie probeweise an deine Markierungen, um zu sehen, ob alles passt. Wenn alles stimmt, kannst du die Löcher durch das UW-Profil bohren.

Mit Nageldübeln erleichterst du dir die Montage, die müssen nur mit Hammer und Schraubendreher in die Wand geklopft werden und schon sitzt alles fest. Das wiederholst du mit allen Schienen rund um das Vorwandelement.

Sind alle Schienen montiert, kommen die Gipskartonplatten ins Spiel. Bei diesem Vorhaben baust du idealerweise eine doppelbeplankte Gipskartonwand für dein WC. Dadurch erhält der Kasten die notwendige Stabilität und dämmt die Geräuschkulisse deines Spülkastens. Überprüfe die Maße deines Vorwandelements und zeichne sie dann auf der Gipskartonplatte ein. Mit einem Cuttermesser und einer Richtlatte schneidest du an deinen Markierungen entlang. Dann kannst du die Platte per Hand zerbrechen.

Tipp: Verwende bestenfalls grüne Gipskartonplatten, diese sind extra für Feuchträume gemacht. Durch ihre spezielle Behandlung sind sie wasserabweisend und resistent gegen Schimmel.

Zeichne jetzt auch die Markierungen für Abflussrohr und die Gewindestangen auf der Gipskartonplatte ein. Miss dafür den Durchmesser deines Abflussrohres mit dem Zollstock und zeichne ihn dann mit einem Zirkel an. Zum Aussägen bohrst du ein Loch in die Platte und setzt dort dein Sägemesser an.

Die Aussparungen für die Gewindestangen und das Spülrohr kannst du mit einer Lochsäge vornehmen. Vergiss nicht, die Fläche für die Drückerplatte auszusägen. Passt alles, kannst du die ausgesägten Flächen auf eine weitere Gipskartonplatte übertragen. Am besten legst du die fertige Platte auf den Gipskarton und paust die Aussparungen einfach ab.

Die erste Wand kann jetzt mit dem Vorwandelement verschraubt werden. Vorher solltest du dir mit Kreppband die seitliche Position der Leisten deines Vorwandelements am Boden markieren. So weißt du, wo du später die Schrauben ansetzen musst. Sobald die Wand steht, setzt du die Wasserwaage an die Kreppband-Markierungen und zeichnest einen geraden Strich bis nach oben. Wiederhole das auf beiden Seiten.

Schraube die Platten jetzt auf das Vorwandelement. Dafür verwendest du am besten Trockenbauschrauben mit einem Schneidekopf. Die zweite Platte kommt genau auf die erste. Auch hier solltest du erst die Markierungen des Kreppbands kennzeichnen und dann alles verschrauben.

Damit der Kasten später abgedeckt werden kann, wird ein weiteres Eckprofil innen an der oberen Kante verschraubt. Schneide die passenden Platten für den Deckel und die Seiten zu und verschraube sie mit dem innen liegenden Eckprofil. Hobel zum Schluss noch über die Kanten, um die überstehenden Ecken zu entgraten.

Dein Gipskartonkasten ist bereit, verspachtelt zu werden. Damit dein Boden und die Wände sauber bleiben, solltest du ein Malervlies auslegen und die umliegenden Flächen mit Folie abkleben. Sobald alles geschützt ist, kannst du mit der Grundierung starten.

Gib etwas Tiefengrund in einen Eimer und trage ihn mit einer Malerrolle oder einem Quast auf. Achte gut darauf, dass sich keine Pfützen bilden. Lass den ihn nach Angaben des Herstellers trocknen.

Nimm anschließend Maß für die Eckschutzschienen. Die Schienen kannst du zurechtschneiden und mit einem Tacker am Kasten befestigen. Achte darauf, dass die Schienen an den Ecken spitz zulaufen, damit später alles bündig zusammenpasst.

Mische nun etwas extra feine Malerspachtelmasse mit Wasser an. Beachte dabei die Herstellerangaben. Hat deine Spachtelmasse die richtige Konsistenz erreicht, kannst du sie mit Glättekelle und Spachtel auftragen.

Bei Trockenbauwänden verteilst du die Spachtelmasse großflächig auf den Schienen und dem Gipskarton, um eine möglichst gleichmäßige Oberfläche zu schaffen. Streiche die Masse immer schön glatt und lasse sie den Herstellerangaben entsprechend ausreichend trocknen. Stellst du noch Unebenheiten fest, kannst du sie mit ein wenig Schleifpapier einfach ausbessern.

Die Farbe für deinen Unterputz-Spülkasten trägst du einfach mithilfe von Pinsel und Rolle auf. Achte darauf, auch die Ecken und Ränder gleichmäßig zu streichen. Lass die Farbe nach den Angaben des Herstellers trocknen.

Um die Austrocknung deiner Pinsel zu vermeiden, kannst du diese mit ein wenig Farbe benetzen und in Folie einwickeln. So lässt sich dein Werkzeug beim nächsten Streichen erneut benutzen, ohne dass die Farbe eintrocknet. Für ein ideales Farbergebnis führst du einen zweiten Anstrich durch.

Der Unterspülkasten ist nun fast fertig. Nach dem Trocknen der Farbe kannst du noch Sockelleisten anbringen, die zu deinem Bodenbelag passen. So integrierst du den Wandvorbau ideal in deine Räumlichkeiten.

Zum Anbringen des WCs ermittelst du zuerst die Maße der Gewindestäbe. Miss die Keramik mit dem Zollstock aus. Stelle die Gewindestangen am Kasten auf die entsprechende Länge ein, indem du sie ein- oder ausdrehst. Die Tiefe für Spülrohr und Anschlussstutzen werden ebenfalls gemessen. So stellst du fest, um wie viel das Abfluss- und Zulaufrohr gekürzt werden müssen. Die Maße überträgst du auf die Rohre an deinem WC und schneidest diese dann mit einer Metallbügelsäge auf die entsprechende Länge zu. Entgrate die scharfen Kanten mit einem Cuttermesser.

Nun kannst du mit der Montage des neuen WCs loslegen. Bringe den mitgelieferten Schallschutz an die Wand an und stülpe die Dichtung über die Rohre. Schmiere die Anschlüsse mit Gleitmittel ein und setze Rohr und Stutzen ein. Schiebe als Nächstes das WC auf die Gewindestäbe. Zur Befestigung kannst du Kunststoff- und Metallunterlegscheiben einsetzen und dann die Muttern einfach von Hand festziehen.

Auch hierbei solltest du die Ausrichtung des WCs mit der Wasserwaage überprüfen und gegebenenfalls korrigieren. Ist alles im Lot, kannst du die Toilette mit dem Maulschlüssel komplett festschrauben. Stecke zuletzt noch die Abdeckkappen auf die Schrauben der Toilette.

Nun hast du das Gröbste geschafft. Es fehlen allerdings noch wichtige Details, zum Beispiel die Betätigungsplatte der Toilette. Setze dafür die Halterung auf und schraube sie mit dem Schraubendreher fest. Sitzt alles gerade, kannst du mit dem Schraubendreher das Zulaufventil aufdrehen. Die Drückerstangen sorgen dafür, dass das Wasser spült, sobald eine der Tasten gedrückt wird. Setze sie links und rechts in die vorgesehene Öffnung ein. Setze die Verkleidung auf und teste das Ganze.

Den überstehenden Schallschutz um das WC herum kannst du mit einem Cuttermesser abschneiden. Anschließend kannst du den Spalt zwischen Wand und WC nach Bedarf mit Silikon abdichten, das ist aber nicht zwingend notwendig. Dafür brauchst du Sanitärsilikon und eine Kartuschenpresse. Spritze Silikon in die Fuge und besprühe es mit einem Spülmittel-Wasser-Gemisch, so lässt sich das Silikon besser abziehen. Mit einem Fugenglätter kannst du nun das überschüssige Material einfach abstreifen.

Um den Spülkasten zu verschönern und eine praktische Ablage über dem WC zu schaffen, kannst du ein dekoratives Brett auf diesem befestigen. Verteile dafür Sanitärsilikon in gleichmäßigen Abständen auf dem Brett und setze es dann vorsichtig auf. Überprüfe abschließend mit einer Wasserwaage, ob alles gerade sitzt.