Außenfassade dämmen – Schritt für Schritt

Reinigen Sie vor der Fassadendämmung sämtliche Untergründe sorgfältig. Alle Flächen der Fassade müssen tragfähig, eben, trocken, fett-, staub- und frostfrei sein. Bessern Sie fehlerhafte Stellen im Mauerwerk mit geeignetem Putz- oder Mauermörtel aus. Bei stark saugenden oder sandenden Untergründen empfiehlt es sich, auf die Außenwände Grundierung mit dem Farbroller oder Quast aufzutragen.

Legen Sie die waagerechte Höhe des Sockelprofils auf der Außenwand fest und zeichnen Sie das Profil auf der Fassade an. Die Höhe muss mindestens 30 cm über der Geländeoberkante liegen. Die Verwendung einer Hilfslatte ist empfehlenswert: Legen Sie das Profil auf das Mauerwerk auf, bohren Sie alle 50 cm Dübellöcher und befestigen Sie das Profil für die Wärmedämmung mit Schlagdübeln. Zwischen allen Profilstößen muss ein 2 bis 3 mm breiter Spalt liegen. Führen Sie an Gebäudeecken Gehrungsschnitte von 45 Grad durch.

Rühren Sie den Herstellerhinweisen gemäß Klebespachtel an und tragen Sie den Spachtel mit einer Kelle umlaufend, nach außen abfallend auf der Dämmplatte auf. Platzieren Sie sechs Kellen innerhalb der umlaufenden Umrandung. Etwa 60 % der Platte sollten mit Kleber bedeckt sein. Auf Passstücken gleichmäßig eine Kelle verteilen – verwenden Sie dazu eine Glättekelle mit 10-mm-Zahnung.

Setzen Sie die Dämmplatten mit einer Klappbewegung gegen die Fassade und klopfen Sie sie mit einem Reibebrett vollständig fest. Halten Sie die Stöße dabei sauber und verlegen Sie die Plattenreihen mit mindestens 20 cm Versatz. Kleben Sie die Platten an Hausecken etwas überstehend (ca. 5 mm Kleberdicke) und verzahnen Sie die Dämmung miteinander. Belassen Sie die Stoßflächen dabei frei von Klebespachtel.

Kleben Sie vor der Dämmung von Fenstern Dichtband auf Rahmen und Fensterbank und ebenso um und unter die Fensterbank sowie zwischen Dämmplatte und Fensterbank.

Messen Sie die Plattenpassstücke für die Dämmung präzise aus und schneiden Sie sie zu. Die Eckbereiche von Wandöffnungen müssen immer innerhalb einer L-förmigen Dämmplatte liegen. Vermeiden Sie beim Wärmeverbundsystem Kreuzfugen.

An allen angrenzenden Bauteilen wie Holzbalken, Fenster- und Türrahmen oder Fensterbänken setzen Sie zwischen Dämmplatte und Bauteil ebenfalls ein Dichtband. Ziehen Sie das Band nicht um Ecken, sondern schneiden Sie es ab und setzen wieder neu an.

Verdübeln Sie zur Sicherung Telleranker an den Plattenecken: Setzen Sie die Dübel mittig an den Längskanten und in der horizontalen Mittelachse. Die Bohrlochtiefe sollte einer Dübellänge von 1 bis 1,5 cm entsprechen. Verwenden Sie zum Bohren der Löcher den Tiefenanschlag und klopfen Sie die Tellerdübel mit einem Hammer oberflächenbündig ein, damit Sie sie mit dem zugehörigen Spreiznagel verankern können.

Sichern Sie Hausecken, Fenster- und Türöffnungen bei der WDVS-Fassadendämmung mit Eckwinkeln inklusive Gewebe stabil gegen Stöße ab, indem sie Spachtel auftragen und mit einem 8-mm-Zahnspachtel durchkämmen. Richten Sie die Winkel aus und betten Sie das Gewebe vollständig ein. Dann können Sie das gleiche Verfahren im Türen-, Fensterlaibungs- und Sturzbereich anwenden – bringen Sie hier an den Ecken jedoch zusätzliche Gewebeeckpfeile an.

Tragen Sie nun den Klebespachtel Bahn für Bahn und von unten nach oben auf. Die Schicht sollte mindestens 4 mm dick sein. Danach kämmen Sie die Schicht komplett mit dem Zahnspachtel (6- oder 8-mm-Zahnung) senkrecht durch.

Arbeiten Sie nun mit der Glättekelle Gewebe jeweils von oben nach unten faltenfrei ein. Die Gewebebahnen müssen seitlich mindestens 10 cm überlappen.

Ziehen Sie abschließend die gesamte Fläche mit der Glättekelle ab und schneiden Sie die Bahnen am unteren Ende mit einem Cutter ab.

Lassen Sie die gesamte Fläche der Außenwand nach Herstellerangaben gut trocknen und beginnen Sie dann mit der Grundierung: Rühren Sie Putz im sauberen Mörtelkübel an und ziehen Sie ihn mit einem nichtrostenden Glätter in Kornstärke auf. Arbeiten Sie nass in nass, also ohne Unterbrechung.

Abschließend können Sie die Wand mit einem Moosgummibrett (Scheibenputz) oder Kunststoffreibebrett (Münchner Rauputz) strukturieren. Streichen Sie zur optischen Aufwertung den Sockel, z. B. mit Zementmörtel, oder versehen Sie ihn mit einem dekorativen Buntsteinputz.