Dielenboden verlegen – Schritt für Schritt

Bevor du loslegst, ist eine genaue Planung deines Projektes wichtig. Miss den Raum genau aus und fertige dir am besten eine Skizze an. Anhand dieser kannst du die Bodenfläche berechnen und so deinen Materialbedarf ermitteln. Kalkuliere die Holzmenge mit 20 % Aufschlag, um den Verschnitt der Dielen auszugleichen.

Danach geht es an die Vorbereitung des Untergrunds. Der Unterboden sollte so sauber und glatt wie möglich sein, bevor du den Dielenboden verlegst und verschraubst. Verwende einen Spachtel, um den Boden zu säubern, und entferne besonders hartnäckige und scharfkantige Stellen mit Hammer und Meißel. So stellst du sicher, dass die Folie für die Dampfsperre später nicht beschädigt wird. Mit einem Besen und einem Staubsauger bekommst du den Boden staubfrei.

Um die Bodenfläche zu isolieren, wird auf der gesamten Fläche eine Dampfsperre verlegt. Dabei handelt es sich um eine spezielle Folie, die Feuchtigkeit daran hindert, von unten in die Holzkonstruktion einzudringen. So wird Schimmelbildung verhindert.

Beim Anbringen der Dampfsperre ist es wichtig, dass du präzise vorgehst. Die einzelnen Bahnen sollten sich circa 10 cm überlappen. Achte auch darauf, dass du am Übergang zu den Wänden einen Überstand lässt, der mindestens so hoch wie die Dielen und die Unterkonstruktion ist. Den restlichen Überstand kannst du später noch abschneiden.

Mit einem Teppichmesser schneidest du die Folie zurecht. Platziere die Bahnen auf dem Boden und verbinde die einzelnen Teile mit speziellem Folienklebeband. Achte vor allem an den Ecken auf eine saubere Verklebung.

Die Rahmenhölzer bilden die Unterkonstruktion für die Holzdielen und werden später mit ihnen verschraubt. Zuerst legst du die Hölzer probeweise im Raum aus und zeichnest die Schnittkanten dort an, wo sie sich überlappen. Dabei sollten die einzelnen Holzbahnen einen Abstand von 40 cm bis 50 cm haben. Je enger sie liegen, desto stabiler ist der Untergrund, auf dem du den Dielenboden später verlegst.

Achte beim Verlegen der Profile darauf, dass die Schnittkanten der einzelnen Bahnen – auch Stöße genannt – nicht immer auf derselben Höhe sind, sondern sich abwechseln. Schneide die Rahmenhölzer dann auf die richtige Länge zu und lege sie in den Raum.

Bringe die Rahmenhölzer anschließend in die Waagerechte. Dazu legst du unter die Enden des ersten Profils Unterleghölzer, bis es waagerecht liegt. Unterfüttere danach das Rahmenholz alle 50 cm bis 60 cm und überprüfe es regelmäßig mit der Wasserwaage. Dabei teilen sich die Stöße zweier Hölzer immer einen Stapel Unterleghölzer.

Die erste ausgelegte Bahn wird dann zur Referenz für alle weiteren Bahnen auf dem Boden. Überprüfe immer wieder mit der Wasserwaage, ob alles eben ist. Falls deine Unterlegscheiben zu stark wackeln, verschraube sie von oben mit dem Profil.

Wenn alle Rahmenhölzer richtig liegen, kannst du zusätzlich noch alte Latten quer zur Laufrichtung verschrauben. So verschieben sich die Rahmenhölzer nicht mehr und du kannst dich für den nächsten Arbeitsschritt besser im Raum bewegen.

Zwischen den einzelnen Profilen verteilst du großzügig die Dämmschüttung und ziehst sie mit der Wasserwaage über die Profile ab. Die Oberkante der Rahmenhölzer sollte am Ende eine Linie mit der Dämmung bilden. Um anschließend die Dielen besser auslegen zu können, legst du Holzplatten auf den Boden. So kannst du dich frei auf dem Boden bewegen, ohne die Dämmung zu beschädigen.

Grundsätzlich werden Dielen immer so verlegt, dass das Ende einer Diele auf der Mitte eines Rahmenholzes liegt. Wenn das mit der Originallänge nicht passen sollte, schneide die Dielen auf die richtige Länge zu. Am sogenannten Stoß treffen sich die Enden zweier Dielen. Achte darauf, dass der Stoß nicht immer auf der gleichen Bahn des Rahmens verläuft. Verlege deshalb die Dielen versetzt.

Beim Zuschneiden der Dielen solltest du zusätzlich darauf achten, einen Abstand von 1 cm zur Wand einzuhalten. Dieser Abstand ermöglicht es dem Holz, zu arbeiten, und wird später durch die Fußleisten überdeckt.

Anschließend werden die Dielen mit den Rahmenhölzern verschraubt. Setze die Dielenschraube im 45°-Winkel oberhalb der Feder an und verschraube so die Diele mit dem Rahmen. Lege dann die nächste Diele an. Mithilfe eines Schlagholzes und eines Zugeisens klopfst du die einzelnen Dielen zusammen, bis keine Lücken mehr zwischen ihnen zu sehen sind. Dann wird auch diese Diele verschraubt. Mach so weiter, bis alle Dielen befestigt sind.

An Ecken kann es nötig sein, die Dielen in Form zu schneiden. Lege die Dielen an den Wänden und in den Ecken an und zeichne die Abstände sauber ein. Schneide die Dielen dann entlang der Markierungen aus und schleife die Schnittkanten mit Schleifpapier nach. Berücksichtige auch bei den Ausschnitten den 1 cm Abstand zur Wand.

Nachdem du den Dielenboden verlegt und verschraubt hast, wird der Boden abgeschliffen und versiegelt. Trage im ersten Schleifgang mit einer Schleifmaschine mit 80er Schleifpapier überschüssiges Material auf den Holzdielen, besonders im Bereich der Stöße, ab.

Astlöcher im Holz füllst du mit Spachtelmasse und schleifst sie danach auch ab. Achte darauf, dass die Spachtelmasse entsprechend der Herstellerangaben austrocknet. Schleife anschließend die komplette Fläche der Holzdielen mit 120er-Schleifpapier ab und entferne den Staub mit einem Baumwolltuch.

Danach geht es an das erste Lackieren mit dem Holzlack. Lackiere mit einer Rolle entlang der Maserung des Holzes. Nach einer Trocknungszeit von circa sechs Stunden, schleifst du das Holz mit 180er Schleifpapier erneut ab.

Danach trägst du die zweite Lackschicht wieder entlang der Maserung auf. Diese Schicht sollte mindestens 12 Stunden trocknen. Beachte dabei die Angaben des Herstellers.

Bringe nach einer ausreichenden Trocknungszeit die Fußleisten an. Dazu legst du sie an die Wände an und zeichnest die Ecken ein. Mithilfe einer Gehrungslade und einer Handsäge schneidest du die Ecken passend zu. Schleife die Schnittkanten nach.

Fußleisten können mit Nägeln, Schrauben oder Kleber montiert werden. Wenn du Montagekleber verwenden möchtest, trägst du ihn großzügig auf die Rückseite der Fußleisten auf und drückst sie an der Wand fest. Haben deine Fußleisten einen etwas größeren Abstand zur Wand, spritzt du Acryl auf den Spalt zwischen Leiste und Wand und ziehst es mit einer Abziehkante glatt.