Raufaser tapezieren – Schritt für Schritt

Schalte den Strom im Raum am Sicherungskasten ab und entferne die Abdeckungen deiner Lichtschalter und Steckdosen. Danach nimmst du am besten auch die Sockelleisten ab, um deine Tapetenbahnen bis zum Boden anbringen zu können. Beseitige nun mit einem Spachtel alle Materialrückstände von der Wand, schließe eventuelle Löcher und Risse mit Fertigspachtel und schleife die ausgebesserten Stellen glatt ab.

Ist dein Untergrund zudem stark saugend oder sandig, musst du ihn vor dem Tapezieren noch grundieren. Ob das nötig ist, erkennst du, indem du mit der Hand ein paar Mal über die Wand streichst: Ist die Hand weiß oder staubig, musst du grundieren. Dazu trägst du die Grundierung einfach großzügig mit einem Quast auf die gereinigte Wand auf, an den Ecken und Kanten nimmst du einen Pinsel. Nun lässt du sie wie vom Hersteller angegeben trocknen.

Um die benötigte Länge deiner Tapetenbahnen zu ermitteln, misst du einfach die Höhe deiner Wand aus und addierst zu beiden Seiten 10 cm für den Überhang. Dieser Überhang hilft beim Tapezieren und wird später abgeschnitten. Von diesem Maß inklusive Überhang zeichnest du nun ein Drittel und zwei Drittel des Wertes auf den Tapeziertisch. Achte später darauf, ab der Schnittkante der Tapeziermaschine auf dem Tisch zu messen.

Danach bestimmst du die Ansatzlinie, also die Linie, an die du deine erste Tapetenbahn anlegst. Eine Tapetenbahn ist circa 53 cm breit. Damit du nicht genau in der Ecke beginnst, verschiebst du diese Tapetenbahn 5 cm weiter nach rechts über die Zimmerecke hinaus. Der Überstand wird nachher abgeschnitten. Deine vorläufige Ansatzlinie ist also 48 cm von einer der seitlichen Kanten deiner Wand entfernt. Von hier aus ermittelst du nun die Anzahl benötigter Tapetenbahnen bis zur gegenüberliegenden Kante sowie die Breite der letzten Tapetenbahn. Ist die letzte Bahn schmaler als 5 cm, versetzt du deine vorläufige Ansatzlinie um 10 cm zur nächstgelegenen Wand.

Mische den Tapetenkleber mit der Bohrmaschine und einem Rührstab oder -quirl in einem Eimer mit kaltem Wasser an und achte dabei genau auf die Hinweise des Herstellers zur Verarbeitung. Zum Einkleistern kannst du einen Quast benutzen. Mit einem Kleistergerät mit Rollenhalterung geht es aber deutlich einfacher: Befestige das Gerät am Tapeziertisch, spanne die Tapetenrollen ein und befülle das Gerät mit dem Kleister.

Fädele den Rollenanfang ein, schlage die Ecken zum Führen der Tapetenbahn um und lasse sie dann durch Ziehen gleichmäßig bis zur Zwei-Drittel-Markierung auf dem Tapeziertisch durch das Kleistergerät laufen.

Dort angekommen, glättest du deine umgeschlagenen Ecken wieder und schlägst die Tapetenbahn in Richtung des Kleistergeräts so ein, dass die Kleisterseiten präzise aufeinanderliegen. Dann ziehst du die Tapetenbahn nochmals bis zur Ein-Drittel-Markierung auf dem Tapeziertisch von der Rolle und schneidest die Bahn direkt am Kleistergerät mit Cuttermesser, Schere oder einem scharfen Spachtel zu. Die vorbereitete Tapetenbahn faltest du nun erst so, dass die eingekleisterten Seiten komplett aufeinanderliegen, dann noch einige Male zu einem kompakten Paket. So lässt du den Kleister nun etwa 8 bis 12 Minuten einwirken.

Klebe deine Tapetenbahnen immer von oben nach unten. Außerdem solltest du auch beim Anbringen ein Stück der Tapete zum Festhalten einschlagen. Lege die erste Bahn mit etwas Überhang an der oberen Wandkante an, lass sie herunter und verklebe sie präzise entlang deiner Ansatzlinie. Richte die Bahn dann noch einmal genau aus und bürste sie mit einer Tapezierbürste ab. Zum Entfernen des Überhangs drückst du die Bahn mit einem Flächenspachtel in der Wandkante an und reißt den Überstand entlang des Spachtels Stück für Stück ab. Die weiteren Bahnen bringst du genauso an und tapezierst dabei auf Stoß.

Über die Nähte der Tapete gehst du dann noch einmal mit einem Tapetennahtroller, damit sich die Bahnränder später nicht lösen. An Türen klebst du die Bahnen bis auf Höhe der Zarge fest, drückst sie dann mit dem Flächenspachtel von oben an die Zarge an und reißt sie, wie auch beim Überhang, entlang der Spachtelkante so weit ein, dass du das restliche Stück der Tapetenbahn seitlich an der der Türzarge entlang verkleben kannst.

Den Überhang zur Türzarge hin trennst du dann ebenfalls mit dem Flächenspachtel ab und wischst Kleisterreste am Türrahmen mit einem feuchten Schwamm weg. Auch die letzte Bahn drückst du mit dem Flächenspachtel erst oben an der Deckenkante und dann an der Kante zur Nachbarwand an und trennst die Überhänge wieder mit dem Flächenspachtel ab.

Schneide Steckdosen und Lichtschalter mit dem Cuttermesser frei, solange die Tapete noch feucht ist. Entferne dabei nur möglichst wenig Tapete, damit die Abdeckungen später die Schnittkanten kaschieren. Gehe nun noch einmal abschließend über sämtliche Stöße, damit wirklich alle Bahnen fest an der Wand sitzen. Lasse die Tapete vollständig an der Wand trocknen, bevor du mit dem ersten Streichgang beginnst.

Bevor du mit dem Streichen beginnst, ziehst du die tapezierte Wand einmal ringsum mit Acryl ab, um kleine Unregelmäßigkeiten vom Abreißen der Tapetenbahnen zu verdecken. Denke dabei auch an die Sockelleisten und Türzargen! Während die Acrylmasse trocknet, kannst du mit dem Abkleben beginnen. Klebe Türzargen, Sockelleisten sowie Lichtschalter und Steckdosen gründlich und exakt ab, damit die Kanten deines Anstrichs am Ende auch gerade sind.

Mit einer Dispersionsfarbe kannst du die im Rohzustand gräulichen Raufasertapeten ganz einfach überstreichen. Rühr die Farbe mit der Bohrmaschine und einem Rührstab oder -quirl durch und beginne dann mit der kleinen Rolle an den Wandrändern und um die Türzarge herum mit dem Farbauftrag.

Nach den Rändern streichst du mit der großen Rolle die Fläche Bahn für Bahn und nass in nass. Lass den ersten Anstrich wie vom Hersteller angegeben vollständig trocknen, bevor du mit dem zweiten Anstrich beginnst. Im Normalfall ist dein Anstrich nach dem zweiten Anstrich gleichmäßig deckend und damit fertig. Ist das der Fall, entfernst du jetzt Malerkrepp und -vlies, während die Farbe noch feucht ist, und bringst die Abdeckungen von Lichtschaltern und Steckdosen wieder an. Je nach Untergrund, Tapetenstärke und Farbdeckkraft kann es aber sein, dass du für ein optimales Ergebnis noch ein bis zwei weitere Streichgänge benötigst.