Trockenbauwand bauen– Schritt für Schritt

Zuerst zeichnest du den geplanten Verlauf deiner Trockenbauwand an Boden, Wänden und Decke mit Wasserwaage, Metermaß und Schlagschnur oder Laser exakt ein. Zusätzlich kannst du den Verlauf der Trennwand mit Klebeband markieren. Berücksichtige dabei auch schon die Position von Türen in der Trockenbauwand sowie die Wandstärke und eventuell notwendige Anschlüsse. Gehe bei der Planung deiner Trockenbauwand sorgfältig vor, damit sie schlussendlich auch gerade und genau so steht, wie du es dir vorgestellt hast.

Wenn du dir unsicher bist, nimm die Maße deines Raumes und kontaktiere einfach einen der Experten in der heyOBI App oder sprich einen Mitarbeiter in deinem OBI Markt an.

Für die Unterkonstruktion deiner Trockenbauwand schneidest du nun die UW-Profile für den Rahmen an Boden, Wänden und Decke sowie die CW-Profile für alle senkrechten Elemente innerhalb des Rahmens mit der Blechschere zu. Die Rückseiten der UW-Profile beziehst du außerdem mit Dämmstreifen, sodass hinterher überall zwischen UW-Profil und Wand, Decke sowie Boden eine Dämmschicht liegt. Das ist wichtig für die Schalldämmung. Dann verschraubst du die präzise entlang deiner Markierungen ausgerichteten UW-Profile im Abstand von circa 50 cm direkt mit Boden, Wänden und Decke. Bei harten Untergründen wie Beton bohrst du vor und setzt vor dem Verschrauben Drehstiftdübel ein.

Schiebe die zugeschnittenen CW-Profile nun erst unten, dann oben in die UW-Profile und richte sie exakt senkrecht und immer in dieselbe Richtung zeigend aus. Die genaue Ausrichtung der CW-Profile ist enorm wichtig. Der Abstand der CW-Profile richtet sich nach der Größe deiner Gipskartonplatten oder Gipsfaserplatten und sollte 62,5 cm nicht überschreiten.

Schneide nun das Türsturzprofil auf die richtige Länge zu. Für einen stabilen Türeinbau verwendest du das UA-Profil als seitlichen Türpfosten, setzt es in die UW-Profile ein und fixierst es vorerst mit Klebeband. Danach setzt du das Türsturzprofil in die vorgesehene Öffnung auf der gewünschten Höhe ein. Das Profil bildet den oberen Abschluss der Tür.

Die UA-Profile werden dann mit dem Türpfosten-Steckwinkelsatz an Boden und Decke befestigt. Das Türsturzprofil stabilisierst du oberhalb der Tür und an der Decke mit mindestens zwei CW-Profilen. Mithilfe von Wasserwaage und Meterstab überträgst du die Maße der Tür auf das Sturzprofil, das auf die benötigte Türhöhe ausgerichtet wird. Die Unterkonstruktion der künftigen Wand ist nun bereit für die Dämmung sowie die Beplankung mittels Gipskartonplatten oder Gipsfaserplatten.

Liegt noch kein Fußboden in dem Raum, in dem du die Trockenbauwand einziehen willst, arbeitest du beim Beplanken mit Abstandskeilen am Boden und hältst entlang der gesamten Wand einen Abstand von 3 mm bis 4 mm ein, um später die Schalldämmung einarbeiten zu können. Richte die erste Platte in einer unteren Ecke mit der Wasserwaage genau waagerecht aus und verschraube sie mit Trockenbauschrauben direkt im Ständerwerk.

Beim Verschrauben der weiteren Gipsplatten ist vor allem das Verlegemuster wichtig: Versetze die einzelnen Platten lieber etwas zu viel als zu wenig, um unbedingt Kreuzfugen zu vermeiden, die deine Wand instabil machen können.

Für den Zuschnitt der Gipsfaser- oder Gipskartonplatten nimmst du die benötigten Maße an der Unterkonstruktion, überträgst sie auf die Platte und schneidest diese entsprechend zu. Bei einfachen geraden Schnitten nimmst du ein Cuttermesser und eine Richtlatte, mit denen du die Platte der gesamten Länge nach gerade anschneidest. Lege die Platte anschließend mit dem Schnitt nach oben auf eine Latte, sodass der Schnitt möglichst exakt auf der Kante der Latte liegt. Nun drückst du das überstehende Stück nach unten und brichst die Platte einfach durch. Bei komplizierteren Schnitten verwendest du ein Multitool.

Bevor du die zugeschnittenen Platten verschraubst, schleifst du die Schnittkanten noch mit einem Kanten- oder Raspelhobel gerade und winkelgerecht ab und schrägst außerdem alle Kanten der Plattenvorderseiten ab, die nach dem Verschrauben an weitere Platten angrenzen. So lässt sich die erste Beplankung später sauber verspachteln, was ebenfalls wichtig für die Stabilität deiner Wand ist. Arbeite dich von deiner ersten Platte zur anderen Wandseite vor und richte die einzelnen Platten mit der Wasserwaage immer waagerecht genau aus, bevor du sie mit Schrauben am Ständerwerk befestigst.

Ist die erste Beplankung vollständig angebracht, trägst du zunächst eine Grundierung auf, damit die Spachtelmasse auch gut hält. Beachte die Herstellerangaben zur Trocknungszeit und verspachtele danach die Schraublöcher und die Fugen zwischen den Platten, um die Stabilität und Isolierung der Wand zu erhöhen. Achte beim Anmischen und Verarbeiten der Spachtelmasse genau auf die Herstellerangaben.

Dieser Schritt sorgt dafür, dass deine Wand später viel belastbarer ist. Für die zweite Beplankung schneidest du deine Gipsplatten so zu, dass der Fugenversatz zur ersten Beplankung immer mindestens 25 cm beträgt, und gehst ansonsten vor wie bei der ersten Beplankung. Achte aber darauf, dass die Schrauben, mit denen du die zweite Beplankung anbringst, lang genug sind, um durch die erste Beplankung hindurch bis ins Ständerwerk vorzudringen. Auch auf dieser zweiten Schicht Gipskarton verspachtelst du Fugen und Schrauben sorgfältig.

Auf der nun doppelt verplankten Wand zeichnest du Lichtschalter und Steckdosen an den gewünschten Stellen ein und bohrst die Aussparungen dafür mit einem 68 mm Lochsäge-Aufsatz auf deiner Bohrmaschine in die Wand.

Auf der Rückseite deiner Doppelverplankung setzt du nun passend zugeschnittene Mineralfaser-Dämmplatten für Schallschutz und Wärmedämmung in die Hohlräume des Ständerwerks. Trage bei der Arbeit mit Dämmmaterial immer eine Atemschutzmaske sowie Handschuhe und achte zudem auf eine ausreichende Belüftung. Überlass das Verlegen von Elektrik zu deiner eigenen Sicherheit einer Fachfirma. Für die Beplankung der Rückseite kannst du genauso vorgehen wie bei der Beplankung der Vorderseite.