Gartenlaube selber bauen

Erstelle dir zur besseren Übersicht zuerst einen Bauplan mit einer Skizze der Gartenlaube, inklusive Maßangaben. Eine Auflistung aller benötigten Baumaterialien und Werkzeuge findest du direkt unter dieser Bauanleitung.

Los geht es dann mit der Balkenkonstruktion des hinteren Rahmens. Markiere die gewünschte Länge mit dem Bleistift und säge die Balken nach und nach mit der Handsäge zu. Schleife die Kanten sowie die Schnittflächen der Balken anschließend grob mit Schleifpapier ab.

Um bei der Verbindung der Balken später ein einheitliches Schraubenbild zu bekommen und zu gewährleisten, dass keine der langen Schrauben gegeneinander laufen, erstellst du zwei passende Schablonen. Markiere dafür die Balkenbreite auf einem Brett und säge es zu. Wiederhole den Vorgang und zeichne ein Kreuz mittig auf jede Schablone. Zeichne zwei Löcher an, die du genau 3 cm vom Rand entfernt durchbohrst. Auch bei der zweiten Schablone gehst du so vor. Drehe nun eine der Schablonen um 90° und schon hast du die perfekten Positionen festgelegt, damit sich später keine der langen Schrauben in die Quere kommen.

Bohre nun alle Balken mit den angefertigten Schablonen vor: Halte die Schablone an, bohre durch die markierten Löcher an, lege die Schablone beiseite und bohre die Löcher komplett durch den Balken. Hast du das erledigt, kannst du sichergehen, dass keiner deiner Balken beim Verschrauben splittert.

Damit die Gartenlaube auch in deiner Wunschoptik erstrahlt, folgt nun das Lasieren oder Lackieren. Wir haben uns für schwarzen Lack entschieden. Um alle Balken auch komplett bepinseln zu können, baust du dir am besten eine kleine Hilfe: Schraube auf jeder Stirnseite des zu lackierenden Balkens zwei Schrauben mit Überstand diagonal ein und lege deinen Balken mit den herausstehenden Schrauben auf zwei Böcke. Jetzt hast du einen annähernd freischwebenden Balken und kannst den Lack oder die Lasur gleichmäßig mit einer Rolle auf jeder Seite verteilen. Je nach Material musst du hier vielleicht mehr als einen Anstrich vornehmen. Denke bei Arbeiten mit Lacken oder Lasuren an die nötige Schutzausrüstung und beachte bei mehreren Anstrichen die Trocknungszeiten des jeweiligen Herstellers.

Um dir den Aufbau zu erleichtern, kannst du mit Bleistift und einem Stück Kreppband jeden Balken gemäß seiner Position im Endkonstrukt beschriften. Starte mit dem hinteren Rechteck. Lege die Balken mit kleinen Unterleghölzern so auf den Boden, dass du sie im verschraubten Zustand nur noch aufrichten musst. Gehe hier auf jeden Fall zu zweit vor: Einer schraubt fest und der andere führt den Balken, so dass die beiden Hölzer auch wirklich genau passend verbunden werden. Das spielt bei diesem Projekt aufgrund der Statik eine besonders große Rolle. Miss, bevor du den Mittelbalken einschraubst, deshalb auch noch mal genau nach, ob beide Seiten exakt die gleiche Länge haben. Alle Balken miteinander verbunden? Dann empfehlen wir dir noch ein paar Gummipads unter die Standbalken zu tackern, um das Holz beim aufstellen zu schützen. Richtet das Rechteck nun zu zweit auf und lehnt es am besten gegen eine Wand.

Als Nächstes verbindest du das vordere Modul auf die gleich Art und Weise wie das hintere: Mit Unterleghölzern ausrichten, notfalls noch mal nachmessen und zu zweit verbinden. Sobald die drei Balken verbunden sind, kannst du die kürzeren Balken am Ende des "Us" montieren und mit Gummipads versehen, da diese später zu den Standbeinen werden.

Bevor du das Vorderteil nun auch aufrichtest, ist es notwendig, provisorische Bretter in der Diagonalen, also vom Ende des Standfußes bis zum oberen Ende des Dachbalkens, zu montieren. Andernfalls kann dir das Gerüst beim Aufstellen einknicken. Wenn du es aufgestellt hast, montierst du noch weitere provisorische Bretter, die das Konstrukt nach vorne stützen. Verschraube nun das hintere Rechteck mit dem vorderen und ihre oberen Balken mittig mit einem weiteren provisorischen Brett.

Um das Grundgerüst fertigzustellen, fehlen noch die beiden Querbalken, die das Vorder- und Hinterteil oben miteinander verbinden. Hier hilfst du dir einfach mit kleinen Holzklötzen, die du mithilfe einer Schraubzwinge unterhalb der Anschraubpunkte so anbringst, dass du den Querbalken einfach nur noch auflgegen musst, bevor du ihn schließlich mit Schrauben fixieren kannst.

Entferne jetzt alle Hilfsbretter, denn von nun an kann dein Gerüst von alleine stehen. Als letzten Balken montierst du jetzt die Querstrebe im vorderen Rechteck. Dafür misst du die Höhe des T-Stücks, also der Verbindung von Querstrebe und oberem Balken und überträgst diese Länge von oben auf die vorderen Standbalken. Setze auch in dieser Höhe wieder die Klötze mit der Schraubzwinge an, sodass du den Balken als Querstrebe nur noch auflegen musst. Markiere mit einem Winkel die Balkenposition auf den äußeren Balken, halte die Schablone von außen an, bohre die Löcher vor und versenke die Schrauben im Balken. Nun fehlt noch das Mittelstück, das beide Querbalken miteinander verbindet. Bringe es in Position, Übertrage die Maße und verwende die Schablone vom Vorbohren bis zum Verschrauben der Elemente wie gehabt.

Um die Lamellenwände zu bauen, misst du die Innenräume deines Grundgerüsts, überträgst die Maße auf die Bretter für den Rahmen und ziehst hier rundherum 0,5 cm ab. Säge die Bretter des Rahmens nun zu und lege sie auf Stoß auf dem Boden zusammen. Lege deine Lamellen in den Rahmen, die du zwei Brettstärken schmaler zusägst als deinen Rahmen. Für die Anzahl der Lamellen in deinem Seitenelement gilt folgende Rechnung: Innenmaß / Bretthöhe = Anzahl der Bretter (abrunden, um Luft zwischen den Lamellen zu lassen).

Damit sich die Lamellen am Ende auch drehen lassen, überträgst du die Mitte der Bretter auf den Rahmen, um die Schraubpunkte festzulegen. Bohre nun die Löcher im Rahmen vor, bevor du mit dem Senker noch mal jedes Loch vertiefst, denn würden sich die Schraubköpfe nicht im Rahmen versenken lassen, würden sich die Lamellen auch nicht drehen. Alles klar? Dann kannst du nun auch den Rahmen verschrauben.

Um die Lamellen einzusetzen, ist es wichtig, dass das vorgebohrte Loch im Rahmen genau die Mitte der Lamelle trifft. Hier kannst du dir mit einem Hilfsbrett oder einem Winkel helfen, damit die Lamelle auch im rechten Winkel zum Rahmen verschraubt wird. Verwende hier unbedingt Teilgewindeschrauben, andernfalls würden sich die Lamellen nicht drehen lassen. Hast du alle Bretter eingesetzt, stellst du dein Modul auf und prüfst noch einmal, ob alle Lamellen beweglich sind.

Setze nun den ersten Rahmen in dein Gerüst ein. Achte dabei darauf, dass die Kanten des Rahmens auch wirklich bündig mit den Balken abschließen. Wir haben uns dazu entschlossen, zwischen der Innenseite des Balkens und dem Rahmen einen kleinen Spalt zu lassen, den wir mit jeweils einer Zollstockbreite ansetzen. Im Weiteren kann jede Lamellenwand auf beschriebene Art und Weise gebaut und montiert werden.

Für deine Dachkonstruktion legst du den ersten der sechs Balken auf einen Bock, überträgst das Innenmaß der Dachöffnung mit dem Bleistift und addierst vorne und hinten jeweils 6 cm. Säge anschließend die Balken mit einer Handsäge zu und schleife auch hier die Kanten ab. Damit das Regenwasser auch von deinem Dach abfließen kann, sägst du an den Enden deiner Dachbalken jeweils ein Stück aus – das nennt man ausklinken. So kannst du auf einfachem Wege ein Gefälle von 2 cm erzeugen. Markiere am einen Ende des Balkens 3 cm in der Vertikalen und 6 cm in der Horizontalen. Säge das Stück Balken mit der Handsäge heraus und wiederhole den Vorgang am anderen Ende des Balkens: hier allerdings mit nur 1 cm Tiefe, um die Differenz von 2 cm als Gefälle zu erhalten. Damit du ein einheitliches Aussehen bekommst, lackiere oder lasiere die Dachsparren wie in Schritt 2. Setze nun eine Markierung in der Mitte des ausgeklinkten Stücks und bohre sie vor, damit du sie im nächsten Schritt oben auf dem Dach verschrauben kannst.

Um die Sparren jetzt richtig zu montieren, klopfst du erst die äußeren Balken ein und vermittelst so, dass die weiteren vier Balken im gleichen Abstand zueinander liegen. Passt? Dann kannst du sie festschrauben. Da ein Dach ohne Deckung seiner Funktion nicht gerecht werden kann, misst du nun die Breite deiner Dachkonstruktion von der Außenkante des Dachbalkens zur anderen. Übertrage das Maß auf die Dachlatten, die dir zu Deckung dienen, und säge sie zu. Du kannst es dir einfach machen und nur eine Dachlatte zusägen, um diese als Schablone für die anderen zu nutzen. Montiere jetzt eine Dachlatte nach der nächsten mit jeweils zwei Schrauben auf den Sparren.

Um ringsherum eine Blende zu montieren, misst du die komplette Länge des Daches und zeichnest jeweils die Position der Sparren ein, um deine Blende im nächsten Schritt mit Schrauben zu verbinden. Vergiss auch hier nicht die Löcher nach dem Markieren vorzubohren. Für die kurze Seite legst du aufgrund des Überstands der Dachlatten jeweils einen passenden Holzklotz in die Ecken, damit du auch die Stirnseite deines Daches mit der Blende verschrauben kannst. Wir haben zur Entwässerung noch Abläufe in Form von Wasserspeiern vorbereitet, die wir auf die niedrigere Seite des Daches in die Blende einbauen.

Im letzten Schritt dichtest du dein Dach mit Dachpappe ab. Ziehe dafür die Folie ab und drücke die Pappe Stück für Stück auf das Dach. Beachte dabei, dass die Bahnen etwa 10 cm überlappen müssen, um auch wirklich allen Witterungseinflüssen trotzen zu können. Auch an den Seiten deines Daches solltest du einen Überstand von 10 cm lassen. Nach dem gleichmäßigen Andrücken der Bahnen kannst du jetzt den Überstand entlang der Dachkante mit dem Cuttermesser abschneiden. Überall, wo du das Gefühl hast, dass der Kleber der Dachbahn nicht ausreicht, kannst du mit Bitumenkleber nachhelfen. Das war's – deine Gartenlaube steht und der Sommer kann kommen!