Gartenhaus aufbauen – Schritt für Schritt

Vor der Montage packst du den Bausatz im Garten komplett aus, prüfst ihn auf Vollständigkeit und legst alle benötigten Werkzeuge sowie Maschinen bereit. Lies die Aufbauanleitung des Herstellers gründlich, bevor du mit dem Aufbauen loslegst.

Der Untergrund für das Gartenhaus sollte eben und tragfähig sein. Ein festes Fundament sorgt für die nötige Stabilität.

Wir haben bereits Vorarbeit geleistet und eine Fundamentplatte für das Haus sowie zwei Punktfundamente für das Seitendach erstellt. Den Boden um die Fundamente haben wir ausgehoben und mit Schotter aufgefüllt, bevor wir die Schicht mit der Rüttelplatte wieder verdichtet haben.

Lege die Balken-Unterkonstruktion im gleichmäßigen Abstand auf dem Fundament aus. Danach legst du die untersten Wandbohlen im Rechteck auf den Bodenbalken aus und verschraubst den Rahmen. Die Bohlen der Vorder- und Rückseite sind dabei meist nur halb so breit wie an den Seitenwänden. So entsteht ein Fugenversatz, der die Wände zusätzlich stabilisiert.

Tipp: Als Schutz vor Feuchtigkeit kannst du Auflagepads unter die Rahmenhölzer legen.

Jetzt legst du das erste Bodenbrett in den Rahmen. Teile die Gesamtlänge der Unterkonstruktion durch die Anzahl der innen liegenden Bodenbalken, um den genauen Abstand zwischen den Bodenbalken zu errechnen. Richte die Bodenbalken dementsprechend aus und verschraube sie im 45-Grad-Winkel von außen mit dem Rahmen. Darauf verlegst du die Bodenbretter.

Tipp: Wir empfehlen, die Bretter mit Schrauben statt mit Nägeln auf den Balken zu befestigen. Mit dem Akkuschrauber geht das vergleichsweise schnell und du kannst das Holz nicht mit dem Hammer beschädigen.

Für die Seitenwände stellst du die Eckpfeiler auf und verschraubst sie mit dem Rahmen. Anschließend ziehst du Bohle für Bohle die Wandhoch. Setze dafür die Bretter mithilfe von Nut und Feder übereinander und befestige sie mit jeweils zwei Schrauben am Eckpfeiler. Wähle die Schrauben passend zur Wandstärke. Zusätzlich schraubst du die Bohlen im 45-Grad-Winkel am Rahmen fest. Bohre die Bretter dafür vor.

Zum Abschluss der Seitenwände und der Rückwand verwendest du die im Bauset enthaltenen Bretter, die bereits Aussparungen für die Dachkonstruktion enthalten. Die Aufnahmen für die Dachbalken sind so konstruiert, dass ein Gefälle eingearbeitet ist, damit Wasser später gut ablaufen kann. Stecke auch diese Bretter mittels Nut-und-Feder-System zusammen und verschraube sie mit den Eckpfeilern.

Auf einer Seite verwendest du links und rechts verkürzte Wandbohlen. So entsteht dazwischen die Aussparung für die Tür. Drücke mit einer langen Holzlatte gegen die Seitenwände, um sie aufrecht auszurichten und gerade zu halten. Verschraube die restlichen verkürzten Bohlen mit den Eckpfeilern. Hast du die Höhe der Tür erreicht, kommt noch eine Wandbohle in der kompletten Länge darüber. Die letzten zwei Bohlen an dieser Wand lässt du rechts um knapp 25 cm überstehen. Dieser Überstand wird später überdacht.

Mit einer Kapp- und Gehrungssäge oder einer Handkreissäge schneidest du die Dachbalken auf Länge. Rechne dabei 25 cm Überstand an der rechten Hausseite mit ein. Setze die Balken in die vorgefertigten Aussparungen der oberen Wandbohlen. Auf der linken Hausseite arbeitest du bündig, da hier später noch das Seitendach angebaut wird.

Zum Verschrauben löst du die anliegenden Schrauben der Bohlen noch einmal, damit sich die Balken sauber anziehen können. Schraube die Balken schräg fest und ziehe danach auch die anderen Schrauben wieder an.

Bei der Dacheindeckung gehst du ähnlich vor wie beim Boden. Überprüfe aber zunächst mit der ersten Dachbohle den Überstand vorne von 50 cm. Dort bekommt das Haus ein Vordach, um die Wände vor Wasser zu schützen.

Tipp: Zur Orientierung kannst du eine Hilfslatte installieren.

Dann deckst du das Dach ein und verschraubst die Bohlen mit den Dachbalken. Lasse lediglich die letzten Bohlen lose liegen, um dich zunächst der Unterkonstruktion des Anbaudachs zu widmen.

Für das Seitendach sägst du zunächst die Eckpfeiler so zu, dass sie die Dachkonstruktion des Gartenhauses waagerecht verlängern. Halte dabei das vom Gartenhaus vorgegebene Gefälle ein. Für die Unterkonstruktion benötigst du außerdem Querbalken, die ebenfalls das Gefälle von 1,2 % vom Dach des Gartenhauses übernehmen.

Bohre zwei der Pfeiler jeweils an drei Stellen vor und verschraube sie mithilfe von langen Schlossschrauben und Unterlegscheiben mit dem Gartenhaus. Danach verschraubst du den Querbalken, auf dem später die Dachbalken des Seitendachs aufliegen, bündig unter die Dachbalken des Gartenhauses. Auf diese Weise übernimmst du direkt das Gefälle.

Die Querverbindungen, die später zwischen die äußeren und inneren Eckpfeiler kommen, befestigst du zunächst an den äußeren Eckpfeilern. Bohre dafür auch diese Querverbindungen vor und fixiere sie mit Schlossschrauben. Dann setzt du die Pfostenanker auf die äußeren Eckpfeiler. Zum Befestigen benutzt du Sechskantkopfschrauben. Danach stellst du das Konstrukt auf und befestigst es mit Schlossschrauben auch an den Eckpfeilern am Gartenhaus. Verfahre auf der anderen Seite genauso.

Damit es eine stabile Konstruktion wird, montierst du auch Querbalken zwischen den beiden äußeren Eckpfeilern – und zwar von vorne und von hinten. Diese Balken dienen ebenfalls der Auflage der weiteren Dachbalken und haben dasselbe Gefälle wie der Querbalken am Haus. In der Mitte verschraubst du im gleichmäßigen Abstand die drei fehlenden Dachbalken mithilfe von Winkeln mit den Querbalken und dann noch einmal im 45-Grad-Winkel mit dem Gartenhaus selbst. Halte dich beim Verschrauben der wichtigen Träger stets an die Angaben des Herstellers.

Als Nächstes geht es an die Dacheindeckung – und zwar genauso wie schon beim Gartenhaus. Die letzte Bohle kürzt du gegebenenfalls mit der Säge, damit sie bündig mit dem Dachbalken abschließt.

Danach verstärkst du die Dachkonstruktion zusätzlich mit Kopfbändern aus Holz, die du zwischen Eckpfosten und Querbalken einsetzt und verschraubst.

Überprüfe jetzt die Ausrichtung der Eckpfeiler mit der Wasserwaage. Steht alles gerade, bohrst du die entsprechenden Löcher mit einem Steinbohrer in die beiden Punktfundamente. Die Pfostenanker befestigst du mit Betonhaken.

Um die Tür zu montieren, schraubst du zunächst eine Metallleiste auf die Türschwelle. Die Türflügel sind bereits vormontiert und mit Türbändern an den Zargenteilen befestigt.

Bei der Montage der Tür lässt du dir am besten von einer zweiten Person helfen. Stelle die Tür an die Eckleiste der Türöffnung, richte sie aus und verschraube sie von der Innenseite. Eine weitere Holzbohle von innen stabilisiert die Konstruktion.

Mit einem Klopfholz fixierst du den oberen Teil des Türflügels. Achte dabei darauf, dass du die Dübel bis zum Anschlag einschlägst. Setze dann den zweiten Türflügel an und verbinde ihn oben mit den Dübeln. Nachdem auch dieser Türflügel ausgerichtet ist, schraubst du ihn wieder von innen fest. Überprüfe, ob sich die Tür reibungslos schließen lässt, bevor du zum Schluss die Türriegel festschraubst.

Damit Regenwasser gut abfließen kann, installierst du eine Dachrinne auf der Seite, zu der das Dach abfällt. In unserem Fall ist das die Rückseite. Die Dachrinne selbst besitzt ebenfalls ein Gefälle.

Installiere die erste äußere Rinnenhalterung deshalb einige Zentimeter unterhalb der Dachleiste. Die letzte Rinnenhalterung auf der anderen Seite fixierst du bündig oben an der Dachleiste. Um das Gefälle zu erzeugen, schraubst du die restlichen Rinnenhalterungen dazwischen in gleichmäßigem Abstand, aber stets in der Höhe etwas versetzt, an.

Danach legst du die Rinnen in die Halterungen, um die Gesamtlänge zu überprüfen. Einen möglichen Überstand trennst du mit einem Winkelschleifer ab und entgratest die Schnittkante mit einer Feile.

Setze die Rinnenteile ein und klemme sie in die Haken ein. Verbindungsstücke halten die einzelnen Teile zusammen. Die beiden Enden der Rinne verschließt du mit einem Steckboden, damit dort kein Wasser ausfließen kann.

Stecke den Trichter für das Fallrohr auf und fixiere ihn mit den beiden biegbaren Metallhaken. Mit dem aufgesteckten S-Bogen führst du das Rohr näher an die Wand heran. Dort befestigst du es mit zwei Schellen. Zeichne die Länge des Fallrohres an und bringe es mit einem Winkelschleifer auf Maß. Setze das Rohr ein und fixiere es mit Schellen. Danach bohrst du das Loch für den Trichter in die Regenrinne.

Tipp: Statt eines großen Lochs kannst du auch viele kleine Löcher nebeneinander bohren. So hältst du wie mit einem Sieb Blätter vom Fallrohr fern und verhinderst, dass das Rohr verstopft. Kontrolliere gerade im Herbst regelmäßig deine Rinne, damit kein Laub den Abfluss verschließt. Welche Variante für dich besser ist, entscheidest du am besten nach deinen individuellen Gegebenheiten.

Traufbleche auf dem Dach leiten das Wasser direkt in die Regenrinne. Ein Überstand von 2 cm bis 3 cm verhindert, dass Wasser ins Holz sickert. Die Bleche lassen sich mit der Blechschere kürzen und mit verzinkten Nägeln befestigen.

Mit einer kaltselbstklebenden Dachbahn dichtest du das Dach ab. Die spezielle Folie bietet Schutz vor Feuchtigkeit und UV-Schutz.

Achte darauf, dass der Untergrund trocken, sauber und tragfähig ist. Außerdem lässt sich die Folie nur bei einer Außentemperatur von mindestens 10 °C richtig verarbeiten. Verwende ein Cuttermesser, um die Bahnen auf Maß zu schneiden.

Beginne mit dem Verlegen der Bahnen am tiefsten Punkt des Dachs. Die folgenden Bahnen klebst du mit jeweils 10 cm Überlappung darüber. So verhinderst du, dass Wasser unter die Bahnen gelangt.

Um die freiliegenden Stirnseiten der Dachbalken zu verdecken, verblendest du sie mit Abschlussleisten. Schnittkanten und Bohrlöcher am Haus bestreichst du mit einer passenden Wetterschutzfarbe. Der Endanstrich schützt vor Feuchtigkeit und Witterung.

Hinweis: In besonders windanfälligen Gebieten solltest du das Gartenhaus zusätzlich mit Sturmwinkeln an der Fundamentplatte befestigen.

Im letzten Schritt füllst du die Fläche unter dem Vordach mit Schotter auf. Verteile auch rund um das Gartenhaus etwas Schotter, um den Untergrund anzugleichen. Mit einer Rüttelplatte verdichtest du nochmals den Boden. In direkter Nähe zum Haus solltest du allerdings einen Handstampfer verwenden.

Unter dem Fallrohr breitest du Kies als Spritzschutz aus. Zum Schluss verteilst du mit einer Schaufel einen unkrauthemmenden Fugensand auf der Fläche. Das ist ein Mineralgemisch, das die Oberfläche zusätzlich versiegelt. Schlemme alles ordentlich mit Wasser aus der Gießkanne ein und glätte die Oberfläche mit der Rüttelplatte. So verfestigt sich der Fugensand zu einem glatten Untergrund. Wer möchte, verteilt darauf noch etwas Rindenmulch.

Tipp: Damit du lange Freude an deinem Gartenhaus hast, solltest du von Zeit zu Zeit den Schutzanstrich prüfen und gegebenenfalls erneuern. So erhältst du den Holzschutz und beugst Verwitterung und im schlimmsten Fall Fäulnis vor.